まつり縫い

Q: まつり縫いの糸は1本取りと2本取りのどちらですか？

表へ縫い目を響かせたくない裾上げでは、1本取りが基本です。生地の厚さや必要な強度によって、糸の種類や太さを調整します。

まつりぬい / blind stitch

表側に縫い目がほとんど見えないように、折り上げた布端などを縫い留める方法のこと。 スカートやパンツの裾上げ、袖口、見返し、裏地の固定など、表にステッチを出したくない部分に使われます。

まつり縫いとは？もう少し詳しく

まつり縫いとは、表布をほんの少しだけすくいながら、折り上げた縫い代や別の布を手縫いで留める方法です。

表布を大きくすくわないため、服の表側には小さな針目だけが出るか、生地によってはほとんど見えない状態に仕上がります。

スカートやパンツの裾、袖口など、表側へミシンステッチを出したくない場所でよく使われます。

見返しや裏地を縫い代へ固定するとき、アップリケや名札を目立たないように縫い付けるときにも、まつり縫いの仲間が使われます。

まつり縫いは、布端そのもののほつれを止める縫い方ではありません。裾の裁ち端は、ロックミシン、ジグザグミシン、三つ折りなどで必要な始末をしてからまつります。

図：表布を少量だけすくい、折り上げた裾を斜めの糸で留めます

まつり縫いを使う主な場所

スカート・パンツの裾

表側へステッチを出さず、きれいめな印象で裾上げできます。

袖口

ジャケット、コート、裏地付きの服など、袖口を目立たずに固定します。

見返しの固定

見返しを肩線や縫い代へ留め、表側へ出てくるのを防ぎます。

裏地の固定

裏地の裾や袖口を、表地の縫い代などへ柔らかく留めます。

アップリケ・名札

たてまつりを使うと、布端の近くを目立たずに縫い付けられます。

洋服のお直し

裾のほつれや、内側の布が外れた部分を部分的に縫い直せます。

まつり縫いの主な種類

まつり縫いにはいくつかの種類があり、布の厚さや留めたい場所、必要な強さによって使い分けます。

種類	縫い方の特徴	主な用途
流しまつり	表布を少量すくい、糸を斜めに渡しながら縫います。柔らかく、少しゆとりのある仕上がりです。	スカートやパンツの裾、裏地付きの袖口、やわらかい生地の固定など。
たてまつり	布端に対して糸がほぼ直角になるよう、細かく縫い留めます。	アップリケ、名札、フェルト、見返しや布端をしっかり留めたい部分など。
奥まつり	折り上げた縫い代の奥側で縫うため、糸や針目がより見えにくい方法です。	裏地のないスカートやパンツ、表に針目を極力出したくない仕立てなど。
すくいまつり	表布の織り糸を少量だけすくって縫う方法や動作を指します。教材によっては、流しまつりや奥まつりに近い意味で使われます。	裾上げ、見返し、裏地など、表へ縫い目を響かせたくない部分。
ミシンのまつり縫い	まつり縫い模様と専用押えを使い、針が折り山へわずかにかかるように縫います。	パンツ、スカート、袖口などの裾上げ。長い距離を効率よく仕上げたい場合。

「すくいまつり」などの名称は、教材や縫製分野によって指す範囲が異なることがあります。使用する型紙や本に縫い方の図がある場合は、その説明を優先してください。

まつり縫い・コの字とじ・かがり縫いの違い

まつり縫い	折り上げた裾や別布を、表側へ針目が目立たないように留めます。表布をほんの少しだけすくるのが特徴です。
コの字とじ	返し口や縫い合わせの開いた部分を、左右の折り山へ交互に針を入れて閉じます。布端同士を突き合わせて閉じる縫い方です。
かがり縫い	布端を巻くように糸を渡し、布端のほつれ止めや2枚の布端の縫い合わせに使います。
千鳥がけ	糸を交差させながら縫い代を留めます。伸縮へのなじみがよく、厚手の服やスカートの裾などで使われます。

返し口を閉じる場合は、一般的にはまつり縫いよりもコの字とじを使うと、縫い合わせ線をすっきり閉じやすくなります。

まつり縫いに使う糸と針

表地に近い色の糸

完全に同じ色がない場合は、明るすぎる色より少し暗めの色がなじみやすいことがあります。

細めの手縫い糸

薄地やきれいめな服は、太い糸より細い糸の方が表へ響きにくくなります。

基本は1本取り

糸を1本で使うと縫い目が厚くなりにくく、表側で目立ちにくくなります。

生地に合う針

薄地には細い針、厚地には折れにくい針を選び、無理なく布をすくえる長さを使います。

糸は長くしすぎない

糸が長すぎると、からまりや毛羽立ちが起こりやすくなります。

必要に応じて指ぬき

厚地を縫うときは、指ぬきを使うと針を安全に押し進めやすくなります。

裾を流しまつりで縫う基本のやり方

裾の裁ち端を始末する
ロックミシンやジグザグミシンをかける、または指定どおりに布端を折り込みます。
出来上がり線で裾を折る
裾幅をそろえ、アイロンで折り目をしっかり付けます。
しつけやピンで固定する
裾がずれないように固定します。薄地や長い裾は、しつけをすると安定します。
玉結びを縫い代の内側へ隠す
表から見えない位置へ針を入れ、折り上げた縫い代の中から針を出します。
表布を1〜2本だけすくう
5mmほど先へ進み、表側へ針目が出すぎないように織り糸を少量すくいます。
縫い代の折り山へ斜めに針を入れる
表布をすくった位置から、縫い代側へ斜めに針を戻します。
同じ間隔で繰り返す
糸を強く引かず、表布と縫い代が自然に重なる程度で縫い進めます。
玉止めを内側へ隠す
縫い終わりは縫い代の内側で玉止めし、糸端を見えない位置へ入れます。

KOTOBUKIsewingの一言

表布をすくう量は、できるだけ少なくします。

ただし、織り糸をまったくすくえていないと裾を留められません。表側を確認しながら、針先で1〜2本だけすくう感覚をつかみましょう。

糸を引くときは、裾が吊れない程度に少しゆとりを残します。縫った部分を指で軽くならし、布が自然に平らになる強さが目安です。

奥まつりの基本的な考え方

奥まつりは、折り上げた裾の端よりも奥側へ針を入れ、糸を縫い代の内側に隠すように縫う方法です。

表布を少量すくったあと、折り上げた縫い代の表から見えない奥の位置へ針を通します。

流しまつりよりも糸が見えにくくなりますが、縫い代の内側へ針を入れるため、布の厚さや折り方によっては難しく感じることがあります。

裏地のない服に向いている
裏側から見たときも糸が目立ちにくく、きれいに仕上げられます。
裾縫い代に十分な幅が必要
縫い代が狭すぎると、奥へ針を入れにくくなります。
厚地は段差に注意する
脇線など生地が重なる部分は、針を通す位置と糸の引き加減を調整します。
表布をすくいすぎない
奥側を縫っていても、表布を深くすくると表に針目が出ます。

たてまつりの基本的なやり方

たてまつりは、布端に対して糸がほぼ直角になるように、細かく縫い留める方法です。

流しまつりよりも布端をしっかり固定しやすく、アップリケ、ワッペン、名札、フェルトなどの縫い付けに使われます。

縫い付ける布の端を整える
必要に応じて縫い代を折り、アイロンやしつけで固定します。
玉結びを布の間へ隠す
縫い付ける布の裏から針を出し、結び目が見えないようにします。
布端のすぐ外側の土台布をすくう
表へ針目が出すぎないよう、少量だけすくいます。
針を布端の近くへ戻す
糸が布端に対して直角になる位置へ針を出します。
細かい間隔で繰り返す
布端が浮かない程度に、均等な間隔で縫い進めます。

ミシンでまつり縫いをする方法

まつり縫い模様が搭載された家庭用ミシンでは、専用のまつり縫い押えを使って、裾を目立たずに縫うことができます。

裁ち端を始末し、裾を折る
作り方に合わせて裾を折り上げ、アイロンとしつけで固定します。
裾を折り返して折り山を作る
ミシンの説明書に従い、針が表布の折り山を少しだけすくえる形に折ります。
まつり縫い押えへ交換する
安全のため電源を切り、使用するミシンの説明書に従って押えを交換します。
まつり縫い模様を選ぶ
生地が伸びる場合は、伸縮素材用の模様があるか確認します。
押えのガイドを折り山へ沿わせる
折り山がガイドから離れないように、ゆっくり縫います。
針落ち位置を調整する
針が折り山へわずかにかかる位置にし、表へ大きな針目が出ないようにします。
試し縫いしてから本番を縫う
同じ生地のハギレで、針目、振り幅、糸調子を確認します。

まつり縫い模様、押えの種類、布の折り方、針位置の調整方法は、ミシンの機種によって異なります。必ず使用するミシンの取扱説明書を確認してください。

まつり縫いをきれいに仕上げるコツ

先にアイロンをかける

裾幅と折り山を整えてから縫うと、針を入れる位置が安定します。

表布を少量だけすくう

織り糸を1〜2本程度にすると、表側の針目を小さくできます。

糸を引きすぎない

強く引くと裾がつれ、表側に斜めのくぼみが出る原因になります。

間隔をそろえる

縫い目の間隔がそろうと、裾へかかる力が分散され、形が安定します。

脇線で針を通す位置を変える

厚みのある縫い代は無理に一度で通さず、内側の層をすくうなど調整します。

途中で表側を確認する

数針ごとに表へ返し、針目や引きつれが目立っていないか確認します。

生地別のまつり縫いのポイント

薄手の生地	表布をすくう量を特に小さくし、細い針と糸を使います。糸を引きすぎると針目やくぼみが目立ちやすいため注意します。
普通地	織り糸を1〜2本ほどすくい、 5mm前後の間隔を目安に均等に縫います。
厚手の生地	表布の内側の層だけをすくえる場合は、表面まで針を通さないようにします。縫い目の間隔を狭くすると裾を支えやすくなります。
伸縮性のある生地	糸を引き締めず、伸びに対応できるゆとりを残します。ミシンでは伸縮素材用のまつり縫い模様があるか確認します。
毛足のある生地	表布の毛足や厚みの中へ針目が隠れやすい一方、糸を強く引くと表面がへこむため注意します。

まつり縫いで起こりやすい失敗

表側に大きな針目が出る

表布を深くすくっている、太い糸や表地と違う色の糸を使っていることが主な原因です。

対策：針先で織り糸を1〜2本だけすくい、細く色の近い糸を使います。

裾がつれる・波打つ

糸を強く引きすぎた、縫い目の間隔が狭すぎる、裾幅が一定でないことが考えられます。

対策：糸へ少しゆとりを残し、縫い終わった部分を指で軽くならします。

裾がゆるく落ちてくる

縫い目の間隔が広すぎる、表布を十分にすくえていない、糸が切れている場合があります。

対策：生地の重さに合わせて間隔を狭くし、数針ごとに固定状態を確認します。

縫い目の間隔がそろわない

裾の折り幅や針を出す位置が一定でないと、糸の角度と間隔がばらつきます。

対策：裾をアイロンで整え、必要に応じて消える印を付けて縫います。

玉結びや玉止めが見える

縫い始めと縫い終わりを、縫い代の表面で処理していることが原因です。

対策：結び目を折り上げた縫い代の内側へ入れ、糸端も布の中へ隠します。

ミシンの針目が表へ目立つ

針が折り山へ深くかかりすぎている、押えのガイドと折り山がずれていることが考えられます。

対策：針が折り山をわずかにすくう位置へ調整し、ハギレで試し縫いします。

プロの現場ではこう考える

まつり縫いは、表から見えないことだけでなく、裾が自然に動き、着用中に外れにくいことも大切です。

KOTOBUKIsewingの一言

きれいなまつり縫いは、表布をすくう量と糸のゆるみで決まります。

針目を隠そうとして表布をほとんどすくわないと、裾を十分に固定できません。反対に深くすくうと、表側に大きな針目が出ます。

糸はぴんと張らず、服を動かしたときに裾が自然についてくる程度のゆとりを残します。

脇線や縫い代が重なる場所は厚みが変わるため、同じ位置だけを機械的にすくるのではなく、表へ響かず、しっかり留まる層を選びながら縫います。

まつり縫いは完成後の表から見えにくい工程ですが、裾の幅、アイロン、裁ち端の始末が整っていないと、縫い方だけではきれいに仕上がりません。

まつり縫いについてよくある質問

まつり縫いとは、どのような縫い方ですか？

表布をほんの少しだけすくいながら、折り上げた裾や別布を、表側へ縫い目が目立たないように留める縫い方です。

まつり縫いは何mm間隔で縫いますか？

流しまつりでは5mm前後が1つの目安ですが、生地の厚さや重さ、必要な強度に合わせて調整します。

表に縫い目を出さないコツはありますか？

表布の織り糸を1〜2本だけすくい、表地に近い色の細い糸を使い、糸を強く引きすぎないことがポイントです。

まつり縫いとコの字とじは同じですか？

同じではありません。まつり縫いは裾や別布を表へ目立たずに留め、コの字とじは返し口など、向かい合った折り山同士を閉じるために使います。

まつり縫いはミシンでもできますか？

まつり縫い模様を搭載した家庭用ミシンでは可能です。専用押えを使い、針が布の折り山へわずかにかかる位置へ調整します。

まつり縫いの糸は1本取りと2本取りのどちらですか？

表へ縫い目を響かせたくない裾上げでは、 1本取りが基本です。生地の厚さや必要な強度によって、糸の種類や太さを調整します。

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コの字とじ
返し口などの向かい合う折り山へ交互に針を入れ、縫い目を隠して閉じる方法です。
かがり縫い
布端を巻くように糸を渡し、ほつれ止めや布端の縫い合わせに使う方法です。
千鳥がけ
糸を交差させながら縫い代を留める、伸縮へなじみやすい手縫いの方法です。
裁ち目かがり
ロックミシンやジグザグミシンなどで、裁断した布端のほつれを防ぐ始末です。

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